ВЫБОР РУЖЬЯ ДЛЯ ОХОТЫ
Для большинства охот вполне пригодны недорогие ружья облегченного типа, выдерживающие без ремонта 10 тыс. выстрелов. При бережном отношении они могут служить очень долго без снижения качества боя. Стендовые ружья весят от 3,6 до 3,8 кг и для ходовой охоты и промысла большинству стрелков слишком обременительны. Кроме того, они обладают повышенной кучностью боя, что на охоте является причиной частых промахов. Для ходовых охот наиболее подходят ружья весом от 2,7 до 3,2 кг. При этом вес ружья должен соответствовать физической силе и весу охотника.
Ружье должно быть настолько легким, чтобы охотник мог без всякого напряжения, утомления и повышенной работы сердца вскинуть его 20 раз, прицеливаясь в одну и ту же точку. Если же охотник от этих вскидок почувствует утомление, то ему надо взять ружье полегче, проделать то же самое и таким образом подобрать ружье, подходящее по весу. В магазине или дома даже тяжелое ружье может показаться легким, однако совсем другое дело на охоте, где после нескольких часов ходьбы массивное ружье становится обременительным и охота теряет всю прелесть.
Приобретая одно ружье для различных охот, лучше выбрать его 12-го калибра весом около-3,2 кг. Если же ружье такого веса окажется тяжеловатым, то следует предпочесть ружье меньшего калибра — 16-го (весом 2,75—ЗД) КГ) И даже 20-го (весом примерно 2,5 кг).
Для спортивной ОХОТЫ применимы как курковые, так и бескурковые ружья. Те и другие имеют свои достоинства и недостатки. Наружные курки хорошо разбивают капсюль, поэтому курковые ружья удобны в условиях промысловой охоты и экспедициях, так как позволяют держать ружье заряженным хотя бы круглосуточно (курки спущены, а следовательно, ружье не представляет опасности, кроме того, боевые пружины не напряжены и не портятся). Если же нужно выстрелить, то достаточно одного небольшого движения, и ружье приведено в боевую готовность. Но наружние курки портят внешний вид охотничьего оружия и закрывают при стрельбе часть поля зрения. Сторонники бескурковых ружей приводят множество примеров, когда курковое ружье в отличие от бескуркового может стать причиной несчастного случая: Это, однако, возможно только при неправильно отлаженных замках, когда курок через зуб предохранительного взвода достает до бойка и продавливает его на некоторую глубину. В этих случаях курок, оттянутый назад каким-нибудь посторонним предметом и затем сорвавшийся, непременно повлечет выстрел.
Несомненно, большую опасность представляют те бескурковые ружья, у которых предохранитель запирает только спуски у которых нет перехватывателей, или интерсепторов. Когда у этих ружей изнашивается шептало или боевой взвод курка, то при толчках и падениях происходит выстрел, несмотря на запертый, предохранитель. Наиболее надежными в этом отношении являются бескурковые ружья с перехватьшателями.
Если охотник предпочитает охотиться на молодых тетеревов, осенних вальдшнепов (на высылках) и на рябчиков с манком, то ему нет необходимости приобретать кучно бьющее ружье. Наоборот, будет лучше, если ружье дает раскидистый бой с широкой равномерной осыпью. Для охоты на уток (на перелетах поздней осенью) необходимо тяжелое ружье с максимальными кучностью и резкостью боя. Такое ружье можно рекомендовать и для облавных охот на волков, кабанов и др.
Нередко охотники стремятся обзавестись самозарядным ружьем с магазином на пять патронов. При тщательном снаряжении патронов (в папковых гильзах) эти автоматы работают хорошо, без задержек, бой их, как правило, хороший.
Осмотр нового ружья сводиться к выбору из нескольких отобранных такого, у которого меньше всего фабричных дефектов. Перед приобретением подержанного ружья прежде всего следует выяснить причины, побудившие владельца продать ружье (иногда это могут быть чрезмерно кучный бой отсутствие прикладистости п т. п.), затем следует выявить все дефекты, которые появились в процессе эксплуатации ружья. Если ружье перед продажей не реставрировали, то выявить дефекты очень легко, В противном случае они могут быть так тщательно замаскированы, что при беглом осмотре их можно не заметить. Изящное ружье всегда следует предпочесть грубому. Следует посмотреть — красиво ли ружье, то есть соблюдена ли в нем пропорциональность всех частей и деталей. Тонкие, мелкие гравировка и чеканка очень украшают ружье, а грубые, крупные только портят его вид.
Начинать осмотр ружья следует со стволов. Сначала проверяют правильность их наружной опиловки, для чего стволы отделяют от ложи. Каждый ствол направляют по очереди дульной частью к свету и просматривают его наружную поверхность со стороны казенного обреза, помещая стволы под небольшим углом и поворачивая вокруг оси. Хорошо обработанная поверхность стволов выглядит ровной, не* волнистой, без выхватов, вмятин или раздутий. Если заметна сильная волнистость (валоватость) и тем более если поверхность ствола где-либо сильно вогнута внутрь, то нужно проверить, не погнут ли ствол. Если прогиба нет, то в замеченном месте возможен выхват металла. От такого ружья лучше отказаться.
Планки должны быть припаяны к стволам плотно, без зазоров. Обнаружить зазор можно в сильную лупу, а сильно отошедшую планку — на ощупь. Верхняя планка должна быть прямая, без перекосов. Различная толщина стенок в дульном и казенном обрезах СТВОЛОВ видна невооруженным глазом, но лучше промерить стволы штангенциркулем с нониусом.
Осматривая канал ствола с казенной части, необходимо обратить внимание, не смещены ли патронники по отношению к оси каналов стволов в стороны, вверх или вниз. Если патронники смещены, то часто равномерность боя от выстрела к выстрелу ухудшается. Смещение патронников ясно видно невооруженным глазом .
Гильза должна входить в патронник свободно, но не болтаться в нем. Головка гильзы не должна утапливаться
глубже чем на 0,25 мм ниже казенного обреза ствола в обоих патронниках одинаково (замеряют глубиномером штангенциркуля). При большем зазоре будут осечки, так как в современных гильзах допускается углубление капсюля против дна гильзы на 0,25 мл. Размеры патронника, если они не обозначены при клеймении, можно точно определить только дома по серной отливке. В чистый, слегка смазанный ствол на расстоянии 10—15 см от его казенной части вставляют плотную пробку, на нее опускают несколько увеличенного диаметра войлочный пыж, а поверх него — картонную прокладку. Затем в патронник вливают расплавленную черенковую серу. Застывший слепок осторожно выталкивают шомполом со стороны дула. По слепку определяют размеры патронника. Так же определяют величину дульного сужения. Расплавлять серу нужно в чугунной ложке над небольшим огнем, наблюдая, чтобы она не вспыхнула.
Ружейный ствол должен быть прямым по всей длине. Это определяют по концентричности «теневых» колец. Если насухо протертый ствол направить на границу темного и светлого фона окна, то в канале, будет виден ряд теневых концентрических колец — отражений дульного среза. Эти кольца должны быть правильными, расположенными строго концентрично, то есть одно внутри другого. Равномерное сближение колец с одной стороны и расхождение с ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ указывают на искривление ствола. Там, где они расходятся, ствол выгнут, а где сближаются вогнут. Надо помнить, что у косо срезанного дула теневые кольца эллиптические даже в безукоризненном стволе. Иногда стволы бывают стянуты или искривлены от сильного нагрева при заводской пайке. Проверять прямолинейность СТВОЛЬНЫХ каналов следует как с казенной части, так и с дульной. Если ствол искривлен посередине или последней трети длины, то правильной осыпи из него добиться трудно. Приобретать такое ружье можно после проверки его боя или удостоверившись в этом по паспорту.
Лучше проверять прямолинейность ствольных каналов другим, более точным способом. Стволы следует отнять oт ложи и насухо протереть их каналы. Затем, стоя на расстояния 2—3 м от окна, направить стволы дулом в середину верхнего стекла оконной рамы. Казенная часть стволов должна находиться от глаза на расстоянии 6—8 см. Канал ствола будет освещен внутри ровно, без всяких теней. Затем следует медленно поднимать дульную часть ствола кверху (до встречи продолженной оси ствола с деревом рамы). На нижней стороне канала должна появиться резкая теневая фигура — отражение верхнего края окна .
При прямом канале ствола эта тень будет иметь очертания равнобедренного треугольника с основанием у казенного среза и прямыми боковыми, сторонами. Мри цилиндрической сверловке ствола вершина треугольника расположится у дульного среза, а в стволах с чоками — у перехода к дульному сужению, дальше будет виден второй Треугольник, вершиной соприкасающийся с первым.
Если в стволах есть хоть малейшая кривизна, то равнобедренные стороны треугольника в этом месте искривятся в
направлении изгиба ствола. С увеличением кривизны ствола увеличивается искривление сторон теневой фигуры. При проверке каждый ствол поворачивают на 90°, затем на 180, 270 и 360°.
Если при этом теневые треугольники во всех случаях окажутся равнобедренными и одинаковыми, то дульная часть ствола — прямая.
Правильность казенной части стволов проверяют точно так же, только стволы направляют к окну казенной частью, а смотрят в них с дула. Если теневые треугольники окажутся равнобедренными и здесь, то ствол правилен. Чем ярче дневной свет, тем резче выступает теневой треугольник. При искусственном освещении резкую тень получить нельзя, поэтому требуется специальный экран с матовым стеклом. Опытный охотник осматривает стволы за 1—2 минуты.
Для проверки плотности пригонки стволов к колодке следует протереть крюки и площадки стволов, удалить смазку с колодки и деталей затвора, вложить стволы в колодку. Не надевая цевья, берут ружье за шейку ложи правой рукой и отжимают до отказа ключ затвора. Левой рукой охватывают стволы на стыке с колодкой и, уперев ружье ложей в правое бедро, трясут его в поперечном направлении (рис. 21). При недостаточно тщательной пригонке стволов ощущается их качание.
Если же качки нет, то. проверяют, как пригнан передний (шарнирный) крюк боковыми поверхностями к гнезду в колодке. Это видно по характеру круговых царапин, остающихся на крюке.
Осматривая ударный механизм куркового ружья, проверяют наличие зазоров между курками и замочными досками. Зазор должен быть одинаковым у обоих курков, ровным, вверху и внизу как при взведенных, так и при спущенных курках. В. хорошем ударном механизме боевые пружины работают' плавно, звук при взведении курков четкий, одинаковый в обоих курках. При нажиме на спицу сзади курок не срывается с боевого взвода, а на предохранительном, взводе стоит крепко и при нажиме на спицу головкой не касается байка. Малейшее шатание курков на квадратах ладыг недопустимо. Бойки должны быть такой длины, чтобы, находясь в крайнем заднем положении, не выступали над поверхностью щитка колодки. При опускании курка на боек, последний должен выступать из колодки не более чем на 1,5 мм. Конец бойка должен быть не острым, а закругленным. У бескурковых ружей одновременным должно быть взведение курков и эжекторов в обоих стволах.
При осмотре ложи обратите внимание, чтобы врезка металлических частей в дерево была тщательной и аккуратной, без зазоров. В ложе недопустимы трещины, слои дерева должны идти' параллельно верхней линии шейки, то есть быть продольными, а не поперечными.